我古代文武官员服饰有何区别?
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发布时间：2022-04-23 09:13
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时间：2023-10-11 04:31
1、补子不同
区分清代*的品级，最主要是看官服前胸后背所绣的图案，这块方形或者是圆形的图案称为“补子”。贝子以上的皇亲用圆形补子，*一律用方形补子。一般是文官胸前绣鸟，武官胸前绣兽。
2、名称不同
清代文官缀绣的补子分别为：一品仙鹤、二品锦鸡、三品孔雀、四品云雁、五品白鹇、六品鹭鸶、七品鸂鶒、八品鹌鹑、九品练鹊。像内乡县衙的知县是正五品官，所以胸前所绣的补子就是白鹇。
清代武官缀绣的补子分别为：一品麒麟、二品狮子、三品豹、四品虎、五品熊、六品彪、七品和八品都是犀牛、九品海马。
扩展资料:
古代服饰类别:
1、冕服：礼服中最专贵的一种，冕服均在祭典中穿着，是主要的祭服。其服式主要由冠、衣、裳、蔽膝等要件所组成。冕服的主体是玄衣、衣裳上面绘绣有章纹，而在最隆重的典礼时，穿九章纹冕服。
衣裳之下，衬以白纱中单，即白色的衬衣，古代衬衣通常是白色。下身前有蔽膝，天子的蔽膝为朱色，诸侯为黄朱色。鞋是双底的，以皮革和木做底，鞋底较高，周代天子，在隆重典礼时穿赤色的。
2、弁服：其隆重性仅次于冕服，衣裳的形式与冕服相似，最大不同是不加章。弁服可分为爵弁，韦弁、冠弁等几种，它们主要的区别在于所戴的冠和衣裳的颜色。
3、玄端：为天子的常服，诸侯及其臣的朝服。
4、深衣：古代凡是服礼都是上衣下裳不相连，惟此种衣裳是上下相连，分开裁但是上下缝合，因为被体深邃，所以称为深衣。
5、禕衣：为王后从王祭先王的俸祭服。
6、褕翟：为王后从王祭先公和侯伯夫人助君祭服。是青色衣，画褕翟纹十二章纹，褕翟羽色亦为五采。
7、阙翟：为王后助天子祭群小神和子男夫人从君祭宗庙祭服。是赤色衣，刻赤色缯的翟纹。
8、鞠衣：为王后率领命妇祭蚕神告桑的礼服，亦为诸侯之妻从夫助君祭宗庙的祭服。
参考资料来源:凤凰网-文武官服饰揭秘：探究清代文武官服饰的秘密
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时间：2023-10-11 04:31
据说从舜时开始，衣裳就有“十二章”之制。按汉代大儒孔安国的说法，十二章就是十二种图案即：日、月、星辰、山、龙、华虫（即雉）、藻（水草）、火、粉、米、黼（斧形）、黻（�形）。天子之服十二种图案都全，诸侯之服用龙以下八种图案，卿用藻以下六种图案，大夫用藻火粉米四种图案，士用藻火两种图案。上可以兼下，下不可以兼上，界限十分分明。这些图案的意义，古人说法也不一致，估计和古代巫术有关。“日”、“月”、“星辰”代表天，“山”古人认为是登天之道，历代皇帝都要到泰山去封禅，因而这四种图案是皇帝独用的。“龙”是王权的象征，“华虫”近于凤，这两种图案按先秦古制是天子、三公诸侯才能用的，天子用升龙，三公诸侯只能用降龙。而平民穿衣，则不准有文饰，被称为白衣，所以后来称庶民为白丁。
历代官服上的等级标志标记不尽相同。“十二章”古制后来被改革掉了。如明代*的公服用花来表示。一品官用圆径五寸的大独科花，二品用三寸的小独科花，三品用二寸没有枝叶的散花，四品五品用一寸半的小杂花，六品七品用一寸的小杂花。八品九品没有花，大约就是上海俗语所谓的“呒啥花头”了。这是上朝奏事、谢恩时穿的。*平时办公穿的常服图案又有不同：文官一律用鸟类来区别等级高低，一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品云雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品��，八品黄鹂，九品鹌鹑；武官一律用兽类来划分上下不同，一品二品狮子，三品四品虎豹，五品熊罴，六品七品彪，八品犀牛，九品海马。这倒真应了旧时文武百官无非都是皇帝羽翼爪牙之说了。除此之外，冠饰、束带、佩带物等等，在在都以不同形制作等级之分。如清朝冠顶上东珠的多少有无，宝石的颜色大小，从皇子亲王到七品芝麻官，都按身份的尊卑贵贱有严格的规定。八品以下，珠也没有，宝石也没有，只是个光顶子。
传统戏曲服装，俗称“行头”，是古代服饰的美化和艺术的再创造，它以明代服装为主，杂糅了上自唐代，下至清朝的各时代服饰式样。 中国传统戏曲服饰的特点之一就是套式化。上至皇帝，下至奴婢仆役、囚徒乞丐，各色人等，都有与角色身份、地位、职业、场合乃至性格相配的专门服饰套式。同是宰相，朝廷上要戴“相貂”，居家则戴“相巾”。《战宛城》中的曹操，“挟天子”的日子还不长，戴的是“相貂”；《逍遥津》中的曹操，“令诸侯”已近二十年，戴表示丞相身份的“相貂”已不够了，要戴金缕绒球、两侧金色如意翅的“文阳”了。这种戏装套式系列，主要是明清两代逐渐形成的，是许多艺人点滴创造的积累，这与二百年来京剧发展的关系尤为密切。
传统戏曲服装中的“蟒”，是帝王将相的官服，圆领大襟，上绣云龙等花纹，下摆及袖口绣海水的象征性纹饰，皇帝穿*团龙蟒，将相穿其他颜色的独龙蟒。还有“女蟒”，是后妃、诰命一品夫人、女将的朝服，上绣丹凤朝阳或凤凰牡丹等图案。历史上元、清两代帝王，对龙的垄断，不像宋、明那样严。元代把“真龙”的形象定为五爪二角，其他兴云布雨的龙和“混江龙”、“入云龙”之类只能是四爪或三爪的。明代就不一样了，为了避免混淆，除了把四爪、三爪的称为蟒，与五爪的龙加以区别外，还严禁臣民穿蟒衣。嘉靖十六年，兵部尚书张瓒穿了一件有点像蟒纹的衣服，明世宗大怒，谕阁臣夏言说：“尚书二品，何自服蟒？”夏言回答说：“张瓒穿的是一件钦赐的飞鱼服，色彩鲜明，有点像蟒罢了。”嘉靖皇帝说：“飞鱼为什么绣了两只角？”遂下令严禁。在这样的情况下，演戏怎么可能让帝王将相后妃贵妇一起穿上“蟒”呢？所以戏装系列中的“蟒”，是不可能在明代出现的。清代则不然，其朝服之制，皇帝、后妃、皇子、亲王都用龙袍，亲王世子、贝勒、贝子、镇国公、辅国公、文武三品都用蟒袍。比照戏剧服装系列把帝王将相的朝服统称为“蟒”，完全符合清代的服饰观念。至于戏中帝王的朝服不称龙袍而也称蟒，只是因为这“帝王”究竟是“戏子”扮的，有所避讳而已。
为了给观众更多的美感享受，戏曲服装多缀美丽饰物，如珠花、绒球、丝绦、雉尾等。像舞台上吕布、周瑜在紫金冠上插两根长长的雉尾，为演员演活角色增加了许多做戏的机会。这是生活中所没有的。《明史·舆服志三》说，洪武二十六年规定，凡大祀庆成、正旦、冬至、圣节……有公、侯、伯爵位的出席典礼，冠上要插雉尾。但那是公、侯、伯，而且只在典礼上用，武将或都督在军中是没有这种装束的。吕布和周瑜生活的时代，有一种武冠，“加双尾，竖左右”（《后汉书·舆服志下》）。但舞台上的“翎子”比实际上的尾长了起码有四五倍。这就是艺术的夸张。
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时间：2023-10-11 04:32
品官仪袍－－古代官服演变史
由于明代是继辽、金、元几个少数民族封建政权之后建立的 汉族封建政权,因此,统治者采取一系列举措,目的在于从心理 上消除胡人的影响,重振汉族封建统治者的威仪。因而,恢复古 代封建传统礼仪,便是明太祖制定衣冠服饰制度的指导思想。如 洪武元年(公元1368年)制定的各项服饰制度,明代帝王的衮冕 服和通天冠服,便是从周、汉、唐时期的古服制沿袭而来的,而幞 头(展角)则是仿照唐宋两代的服制形式。这些冠式,在很大程度 上,均从不同的角度,体现着封建统治者的尊严、等第、端庄仪礼 风范,也反映出统治者*心态和服饰文化心态。 明代的展角幞头,用漆纱制作,明*规定,展角幞头长为 一尺二寸。一般是*在早晚奏事、谢恩、见辞等面君的场合时 服用。其服饰礼仪规定的确立,则缘于多种因素：一是它可以作 为标志恢复汉制传统服饰形式之一,并且首先在官服上体现出 来。二是体现*的儒士风度,理学儒教之风,在明代历久不衰。 故朝宫的仪表风范,必不可少。这种展角膜头的冠式在一定程度 上,可起正统、规范性作用。三是此冠式可表示臣下的尊恭和礼 仪。中国古代早就有正衣冠而见客的传统,何况是臣下面君呢! 这种冠式的设计本身,便含有对尊者端庄虔敬的文化意蕴在其 中。因此,它要求*在穿戴服用时,须行为规范,投手举足,要 呈毕诚谦恭、谨小慎微之状,以示对帝威的恭敬、臣服。 ③乌纱帽。 乌纱帽是明代几种典型的*冠服之一,外形与唐代初期 的幞头,小有近似之处,但内构、帽饰却完全不同。乌纱帽通常是 用铁铜丝编成帽的框,然后再用乌纱覆外。另外,在帽的后下端, 各自左右平展出二翅,翅为妖圆形,也是以铁制丝为框,遂用乌 纱,颇似现在的小型宫扇,但较其窄得多。这种帽子后来常被人 喻为官位的代称。乌纱帽在明代的官服系列中,被列为常服。朝 延官吏,不分文武品位高低,一律准可通服。
戴乌纱帽的常服,多与团领衫相配。洪武三年（公元1370 年）,明*定制:凡*常朝视事,以乌纱帽、团领衫作为官服。 在团领衫外束腰带,亦作为公服使用。但带饰要按不同的品级而 定用物：如一品*用玉带,二品*用花犀,三品*用金？ 花,四品*用素金,五晶*用银级级花,六品、七品*用 素银,八品、九品*用乌角。至洪武二十四年(公元1391年) 时,明*又补充规定:公、侯、伯、驸马束带与一品*相同,杂 职*束带,则与八品、九品*所用带饰相同。 ④巾帽。 明代的巾帽,在广复汉礼朝纲的封建正统思想指导下,巾帽 与其他服饰一样,对其形制、礼规的制定,是在对前代巾帽形制、 礼规继承和创新基础上形成的。从而使明代的巾帽大为丰富,种 类繁多。有据可查的各类巾帽不下30余种,其中,有一部分带有 明显的*文化(如稳定天下、维护封建统治)的内蕴和印记,如 四方平定巾、网巾、六合一统帽等即是。 ⑤四方平定巾。 四方平定巾,又称"四角方巾"、"方巾"。其形制为方正规矩 型,有高有矮,有方正形亦有扁方形。有记载说,明初,士人杨维 祯参见太祖朱元璋,即头戴此巾。太祖未曾见过此巾,便问此巾 何名,杨为取悦皇上,回答说="此四方平定巾也。"太祖昕罢,正 中下怀,于是龙颜大悦,诏布天下,复制此巾,令士庶服用。 ⑥网巾。 网巾,是一种以棕丝或丝吊编制而成的网罩。它原本为道 服,据郎英《七修类稿》记载: 太祖一日微行(按,即皇上微服私访),至神乐观,有道 士灯下结网市。问曰："此何物也?"对曰:"网市,用以裹头, 则万发俱齐。"明日有旨,召道士为道官,取巾十三顶颁于 天下,使人无贵贱皆裹之也。 这种形似鱼网的巾饰,网口多用布帛为边子。边子旁缀有一对金 属圈,并用适当粗细的丝绳贯于当中。用时将网口扩大,罩于头 上,使头发全部归于网内,再拉紧丝绳,分别收紧网口,起到束发 作用。在网巾的顶端有一小孔,此孔是供发髻穿过使用的,制法 如同网中的下口,发誓穿过后,即可将网口丝绳收紧。明人将此 巾与现行统治结合起来,引申出"尽收鬃(中)？(华)"的意蕴,赋 予"一统天下"、"一统山河"、"一统天和"的文化寓意。这种不分 贵贱,皇帝庶卒皆可佩戴的网巾,一般不单独使用,多用作各种 冠帽巾里内束发之用。但这多指官宦士绅,而广大劳动者却不拘 此礼,他们为劳作方便,也有直接戴于头上的。如明代宋应星所 著《天工开物》一书的插图中,便有以网巾直接束发的劳作者人 物形象。自洪武年间诏用网巾始,此巾沿用多年,后至明末襄宗 天启年间,网巾形制才有所变化,省去r上口丝绳,只束下口,时 名为"懒收网"。 ⑦六合一统帽。 六合一统帽,又名"瓜拉帽"、"圆帽",即后世人们俗称的"瓜 皮帽"。世传此帽始于太祖初期。"六合"指天地四方,六合一统 有天地四方统由皇帝一人统帅、统领之意。这种帽子多以罗、纱、 缎等纺织材料制成,其形制是将裁好的六块材料逐一缝合,下部 另制一道一寸左右的帽沿。起初为执事杂役等人所戴,但由于它 方便实用,遂扩大为士庶等人也予戴用,至清代、*,亦多有人 戴用。 ⑧其他巾冠帽式。 除以上几种巾帽外,明代流行的巾类还有： 儒士们所戴仿效古制,用漆藤乌纱制成,呈前高后低形式的 "儒巾"；有因传说中的"纯阳祖师"吕洞宾成仙之前戴用过得其 名,而倍受明代隐士、道人欣赏的"纯阳巾飞有专供庶人阶层所 戴,制式为上宽下窄,形如"万"字的"万字巾"；有仿照唐代幞头 形制,而二脚加长至肩的"唐巾"；有根据古代名人所戴用过的巾 式而得名的"诸葛巾"、"浩然巾"。此外,还有供明代老年人专门 戴用的"老人巾"、专供士人戴用的"凌云巾"、供皂隶公人通用的 "皂隶巾"。而在明代,常用、不常用的巾饰尚有：汉巾、四带巾、晋 巾、？巾、山谷巾、吏巾、番子巾、乐天巾等等,不下20种之多。 明代帽子,种类繁多,较为常见的有： 遮阳大帽：又名"大帽",制式与宋代庶人所戴笠帽相差不 多。王圻著《三才图绘》一*载说:"大帽,尝见稗官云,国初高 皇幸学,见诸生班烈日中,因赐遮阳帽,此其制也。今起家科贡者 则用之。" 中官帽：明多为内使所戴,故又称"内使帽"。帽形颇象"山" 字,通常用竹丝为胎,蒙以青绉纱制作而成。还有民间富有者常 戴的"瓦楞棕帽"、为无乐之人戴用的"卷檐毡帽"、专供各级府州 衙门执事戴用的"红黑高帽"、以及后来出现的仿效胡人衣冠的 "毡笠帽"、"鞋帽"。 (2)袍服类服饰。 ①袍服。
明代的袍服,大体承袭了唐代袍服的特点,不同的是袍腰下 端左右各多出一块,称作"摆"。其具*式为：盘领右枉,衣袍稍 稍宽大,通常为三尺,袍下端左右出摆,质料多用？丝,或纱罗绢 等。明代,穿袍服*的职位品级,也是依照不同的颜色、花纹和 腰间的革带质料,予以严格区分的：一至四品*,选用绯红色。 五至七品*,用青色。八至九品*,则用绿色。而所施花纹： --品*用径为五寸的大独科花纹饰。二品*,用径为三寸的 小独科花纹饰。三品*,用径为二寸无枝叶的散答花饰纹。四 口、五品*,用径为一寸五分的小杂花纹饰。六品、七品*, 用径为一寸的小杂花纹饰。八品以下*,不施任何纹饰。所系 腰带：一品*用玉,或花或素。二品*用犀。三、四品*, 用金荔枝。五品以下*,用乌角。这类袍服,一般被用作各级 品宫的公服。*在早晚临朝奏事、谢恩、见辞等较为庄重的政 务场合中,将它与展角幞头作为配套服饰用。 另有一种施饰纹样的官袍,《明史·舆服志》称之为赐服。它 始于明正德十三年(公元1518年),是皇帝专门赐予功臣属下官 员的,极为华贵、独特。此服多以？丝、罗、纱为材,前身施以各类 纹饰。一品*,施斗牛纹饰；二品*,施用飞鱼纹饰;三品官 员，施用蟒纹纹饰；四、五品*,施用麒麟纹饰；六、七品*, 施用虎、彪纹饰。 ②补服。 明代的补服,可谓是独具特色的官服。一般情况下,它作为 常服使用(其他服饰,也有施用的),是当时区分各类人物*、 社会等级的重要标志之一。其制式为2在盘领长袍的前襟上方和 后背上方,按不同的官阶施以不同的补子。所谓补子,就是一块 见方的丝织品(一般为35-45厘米),先将各种不同图案,按需 要绣在上面,然后再将其补缀于袍服的前襟、后背之上。因此服 是将做好的袍服,再加一块补饰品,所以称之为补服。
