带鱼明明活在深海中,为什么却成了中国最平民的海鲜?别再无知了_百度知...

发布网友发布时间：2024-10-06 08:16

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热心网友时间：2024-10-06 08:53

说到海鲜，我们第一时间能想起来大虾、生蚝、扇贝、皮皮虾等等海类，但是唯独想不到带鱼，带鱼太平民了，就好像市场中的大白菜、土豆，什么时候都有，而且离我们很近。

几乎左右的中国人都知道带鱼的做法和味道，但实际上，带鱼是正儿八经的深海鱼，我们现在科学技术很发达，养殖技术也很发达，但是就是无法实现养殖。

然而带鱼明明活在深海中，为什么却成了中国最平民的海鲜？别再无知了。

带鱼算是中国人餐桌上最常见的海鲜了，和猪肉一起炖粉条、和回锅肉同款，和面条在一起，甚至和各种各样的炒菜摆在一块，都不会有违和感。

而且一遇到什么大型的家宴，或者上饭店吃饭，带鱼就不会出现在餐桌上了，即便是年夜饭讨个“年年有余”的彩头，也不会用带鱼。

年夜饭中的鱼在沿海地带，一般用的是黄鱼、多宝鱼、石斑鱼，而在内陆，可能是鲤鱼、鲢鱼、武昌鱼，反正不管在哪儿，带鱼极少会作为年夜饭的主菜，出现在餐桌上。

其实不仅是现在，自古以来，带鱼就上不了台面，在宋元之前，有一点关于带鱼的记载，直至明朝，博物学家、福建人谢肇淛在《五杂俎》提到带鱼：“闽有带鱼长丈余，无鳞而腥，诸鱼中最贱者，献客不以登俎。然中人之家，用油沃煎，亦甚馨洁。”

这段对带鱼的描述到今天，也不过时，带鱼的地位始终是低贱的，根本登不上宴席，不过带鱼的味道却很香，一点也不耽误它成为普通人家的美味。

清朝康熙年间的《日照县志》就称带鱼“味佳”，而乾隆年间的《诸城县志》则记为“鲜肥”，直至上世纪50年代之前，带鱼都还是沿海民众的专属美味。

1950年代之后，带鱼才开始从沿海走向内陆，那个时候起出海捕鱼的渔船越来越多，到1960年代，机帆船和尼龙网的使用，使得带鱼捕获量进一步上升。

捕获上来的带鱼，冷冻起来后，相当一部分运往内地，除了售卖，还有相当一部分作为福利发给了企事业单位的职工。

尤其在拥有大量国有企业的东北，工厂发带鱼，回家炸带鱼、炖带鱼，几乎成了一种集体记忆。

后来在1959年的时候，上海市饮食服务公司还编辑过一本《带鱼食谱》，各路厨师汇集、发明了64道有带鱼的菜，比如如带鱼蟹斗、吐司带鱼、八宝带鱼球、虾仁带鱼、铁排带鱼、台拖带鱼、带鱼镶菜心、蛤蜊带鱼脯、清炒带鱼片等，都是些费时费力的宴会菜肴，上海餐饮协会还曾试过举办带鱼宴。

不过到了上个世纪80-90年代，因为对带鱼的过度捕捞，带鱼就开始急剧下降了，不过到了90年代初期的时候，产量持续上升，到了现在，其他很多鱼类都天价出售，只有带鱼，依旧很朴实的出售。

就是因为带鱼的产量非常大，才能使带鱼保持草根平民的本色。